Как выбрать малярные подмости? 

Вот вопрос, который многих ставит в тупик. Все думают о высоте, о цене, а потом оказывается, что работать неудобно, колеса заедают, или того хуже – шатается. Сам через это проходил. Кажется, что подмости – они и в Африке подмости, бери что подешевле. Ан нет, от этого выбора потом спина и нервы болят. Давайте разбираться без воды, как есть.

С чего вообще начинать? Не с высоты, поверьте

Первое, что приходит в голову – на какую высоту мне нужно? Это, конечно, важно. Но если начать с этого, можно наломать дров. Я бы советовал сначала честно ответить на другой вопрос: где и как вы собираетесь их использовать? Будет ли это разовая штукатурка в квартире с ровным полом, или это фасадные работы на улице, где и грунт неровный, и пространство ограничено? Разница – колоссальная.

Вот пример из практики. Заказали как-то ребята самые простые рамные подмости для внутренней отделки новостройки. Высоту взяли с запасом, вроде все ок. А потом выяснилось, что в некоторых комнатах из-за кривизны чернового пола их нормально не выставить, постоянно приходилось щиты подкладывать. Сущая мелочь, а времени кучу отнимала. Так что смотрите на условия в первую очередь.

И еще момент – частота использования. Если берете на один объект и забудете, можно смотреть в сторону аренды или самых бюджетных вариантов. Если инструмент должен работать постоянно – экономия на качестве выйдет боком. Помню, купили когда-то партию дешевых китайских подмостей, так там замки на рамах через месяц начали клинить. Вечный ремонт, просто кошмар.

Типы подмостей: рамные, штыревые, клиновые… Что к чему?

Здесь много терминов, но на деле для малярных работ чаще всего крутятся вокруг двух-трех типов. Рамные (фронтальные) подмости – это классика для помещений. Легкие, быстро собираются, обычно на колесах с тормозами. Их плюс – мобильность. Минус – часто ограниченная высота и не самая лучшая устойчивость на очень неровных поверхностях. Для высот до 8-10 метров внутри – часто оптимальный выбор.

Штыревые подмости – это уже более серьезно, для высотных фасадных работ. Они собираются из стоек, связей и ригелей, соединение – штырь в отверстие. Жестче, надежнее, можно набирать сложные конфигурации и большие рабочие площадки. Но и собирать их дольше, и вес другой. Для маляра, который в основном внутри работает, это часто overkill.

А вот клиновые леса – это что-то среднее по универсальности. Собираются быстрее штыревых, нагрузку держат приличную. Их часто используют и на фасадах, и внутри на высоких потолках (типа атриумов). Клиновое соединение – надежная штука. Если работы разнообразные, и внутри, и снаружи, стоит присмотреться к этому типу. Кстати, на сайте ООО Баоцзи Хуаюань Энергетическое Оборудование видел хороший ассортимент именно клиновых систем. Компания, судя по описанию, с 2009 года в теме, свой завод имеет, так что делают, должно быть, не на коленке.

Ключевые узлы, на которые стоит смотреть вблизи

Теория – это хорошо, но когда берешь в руки, понимаешь, где собака зарыта. Первое – соединительные замки. На рамных – это флажковые замки. Должны ходить туго-плавно, без люфта, фиксироваться четко. Если уже в магазине они болтаются или ходят туго – брак. На штыревых смотрите на совпадение отверстий и качество самих штырей. Ржавчина – плохой знак.

Второе – рабочий настил. Часто экономят на толщине металла или настила. Встаешь – прогибается, скрипит. Неудобно и страшно. Идеально, если настил рифленый (антискользящий) и имеет бортик по краю, чтобы инструмент не падал. Мелочь, а нервов сохраняет.

Третье – колеса и опоры. Колеса должны быть с двойными тормозами (стопор колеса + стопор поворота). Резина – желательно не оставляющая черных следов на чистом полу (полиуретан, например). А стальные опоры (домкраты) для выравнивания – обязательны для работы на неровностях. Без них – только на идеальный пол.

Про устойчивость – отдельный разговор

Это, пожалуй, главное. Никакая высота и цена не стоят вашей безопасности. Обязательно проверяйте наличие диагональных связей (раскосов) в конструкции. Они обеспечивают геометрическую неизменяемость. На дешевых моделях их иногда делают хлипкими или ставят в недостаточном количестве. Еще один лайфхак – если есть возможность, выбирайте модели с увеличенной базой (расстоянием между колесами/опорами по низу). Чем она шире – тем устойчивее конструкция.

Высота, нагрузка и другие цифры в паспорте

Всегда смотрите технический паспорт. Там две ключевые цифры: максимальная высота рабочего настила и допустимая равномерно распределенная нагрузка. С высотой все понятно – берете с небольшим запасом. А вот на нагрузку многие не смотрят. У стандартных легких подмостей она может быть 150-200 кг. Этого хватит для маляра с ведром краски. Но если вы планируете поднимать туда, скажем, мешок штукатурки или работать вдвоем – нужно уже от 250-300 кг и выше. Не превышайте этот лимит – это прямое правило безопасности.

Паспорт – это не просто бумажка. У серьезных производителей, как та же ООО Баоцзи Хуаюань Энергетическое Оборудование, которая позиционируется как высокотехнологичное предприятие с сильной технической базой, на каждую партию есть документы, подтверждающие испытания. Это важно. Если продавец мямлит с документами – это повод насторожиться.

И да, не путайте высоту конструкции и высоту рабочего настила. Вы работаете на настиле, а не на верхней перекладине рамы. Поэтому отнимайте от максимальной высоты конструкции свой рост плюс запас для комфортной работы (примерно 1-1.2 метра).

Аренда vs Покупка: вечный спор

Тут все упирается в экономику процесса. Если работы идут постоянно, подмости загружены 70-80% времени – покупать выгоднее. Если проекты разовые, с большими перерывами – аренда. Но и в аренде есть нюансы. Берете вы, условно, рамные подмости. Проверяете ВСЕ узлы сразу при получении. Все ли замки работают, не погнуты ли рамы, целы ли колеса. Часто в арендном парке техника убитая, и если не зафиксировать повреждения на старте, списать будут с вас.

При покупке же смотрите на наличие запчастей. Сломается та же колесная пара или замок – сможете ли вы быстро найти замену? У крупных поставщиков или производителей с этим проще. Вот почему я упомянул конкретную компанию – когда у производителя свой завод и штат инженеров, как у них, шанс получить нормальную техподдержку и наличие запчастей выше.

И последнее – транспортировка. Где вы будете их хранить и как перевозить? Разборные подмости – это все равно несколько габаритных элементов. Уместится ли это в ваш автомобиль? Продумайте и это.

Итоговый чек-лист перед тем, как решиться

Давайте соберем все в кучу. Перед выбором задайте себе вопросы по порядку: 1) Условия работы (помещение/улица, ровный пол/грунт). 2) Необходимая реальная высота настила (не конструкции!). 3) Какая нагрузка будет (один человек или с материалами). 4) Как часто буду использовать. 5) Есть ли возможность хранить и перевозить.

Потом смотрите на тип: для большинства внутренних малярных работ – качественные рамные подмости с хорошими колесами и замками. Для высотных или фасадных – клиновые или штыревые. Не стесняйтесь требовать паспорт и смотреть на качество сварных швов, толщину металла, покрытие (оцинковка лучше краски).

В общем, выбор малярных подмостей – это не про то, чтобы найти самый дешевый вариант. Это про то, чтобы найти надежного помощника, который не подведет в самый ответственный момент и с которым будет безопасно и удобно работать. Сэкономленные пару тысяч в начале могут потом обернуться потерянным временем, испорченными нервами и, не дай бог, травмой. Смотрите на вещи трезво, считайте общую стоимость владения, а не только ценник. И удачи в работе!